拡大する気候危機は多くの人々の買い物パターンを変えており、製品の製造、包装、廃棄にわたる持続可能性のさまざまな課題に取り組んでいる5,000億ドル規模の世界の美容業界にも影響を及ぼしています。
戦略・コンサルティング会社サイモン・カッチャーの「Global Sustainability Study 2021」によると、世界中の消費者の60％が持続可能性を重要な購入基準として評価し、35％が持続可能な製品やサービスに対してはより多くのお金を払っても構わないと考えていることが判明した。
この消費者の嗜好の変化により、多くの美容ブランドは環境目標を設定するようになりました。それは、使い捨てプラスチックやバージンプラスチックからの脱却、再利用可能、リサイクル可能、詰め替え可能なパッケージの提供、そして顧客が自分の購入品がどの程度「グリーン」であるかを判断できるように製品の成分に関する透明性を高めることです。
しかし、英国美容評議会によると、消費者は依然として多くの製品の持続可能性を理解するのに苦労しています。これは、業界の浄化の取り組みが一貫性がなく、集団的な目標設定、世界戦略、標準化された規制が存在しないため、目に見える影響を与えることができていないためです。
原材料とブランドの透明性
美容業界には、製品の成分情報をどの程度顧客と共有すべきか、またその方法についての国際基準はありません。ブランドは独自のルールや目標を設定する可能性があり、混乱や「グリーンウォッシング」につながる可能性があり、サステナビリティに関する主張は公表されているものの認定されないことがよくあります。
企業は、実際にはオーガニック、持続可能、または倫理的に生産されていない可能性がある場合などに、自社の製品が自然であるように見せるために、「クリーン ビューティー」などのマーケティング用語をよく使用します。
英国美容評議会のCEOであるミリー・ケンダル氏は、「『クリーン・ビューティー』という言葉はかなり危険なものになっている。より多くの商品を売るために使われている」と語った。 「顧客はより優れたマーケティング情報と認証情報を必要としています。」
英国美容評議会は、業界に商慣行を「変える勇気」を持つよう求めた2021年の報告書で、製品の製造に含まれる天然成分が「過剰消費、非再生的農業慣行、汚染、廃棄物、放置」につながることがあまりにも多いと書いた。
「この状況から抜け出す唯一の方法は透明性だ」とケンダル氏はCNNに語った。
米国に本拠を置くブランド、ビューティーカウンターの最高影響力責任者であるジェーン・リー氏は、消費者の間で成分に関して混乱が続いていると語った。 （2013年、同社は「The Never List」を立ち上げ、公表した。このリストでは現在、重金属、パラベン、ホルムアルデヒドを含む2,800以上の化学物質が挙げられており、自社製品には決して使用しないと主張している。）
「天然成分と合成成分をめぐる議論が続いている。人々は天然成分の方が安全だと考えているが、必ずしもそうとは限らない」とリー氏は語った。 「工業的に生産される天然成分には有毒物質が含まれている可能性があります。地球の天然成分には重金属が含まれている可能性があります。」
「私たちは以前はもっとナチュラルでオーガニックでした」とメイクアップ ブランド ILIA Beauty の創設者、Sasha Plavsik 氏は言います。 「困難だったのは、原材料の入手が困難であったり、入手が不安定だったり、製品が機能しないことでした。」
プラフシク氏は、ほとんどのメイクアップは高温で作成および成形されると説明しました。純粋なオーガニック成分はこの熱で崩壊することが多く、一貫性のない結果や製品の性能の低下につながります。 「すべての合成繊維が悪いわけではありません」とプラフシク氏は言う。 「場合によっては、クラス最高のフォーミュラを作成することが役立ちます。」
British Beauty Council によると、業界のプラスチック包装は特に持続可能性の課題となっており、95% が廃棄され、大部分がリサイクルされていません。
Vantage Market Research によると、化粧品事業は食品・飲料、工業用包装、医薬品に次いで世界第 4 位のプラスチック包装ユーザーであり、プラスチック業界の包装量の約 67% を占めています。例えば、エレン・マッカーサー財団（EMF）によると、美容大手ロレアルは2021年に自社の包装材料に14万4,430トンのプラスチックを使用した。エスティ・ローダー・カンパニーズは、同年、同社のブランドが製品包装に7万1,600トンのプラスチックを生産したと報告した。
経済協力開発機構の報告書によると、世界のプラスチック廃棄物のわずか 9% がリサイクルされています。米国はプラスチック廃棄物のわずか 4% をリサイクルしています。
多くのブランドが、自社の事業から有害なプラスチックを段階的に廃止し、使用済みリサイクル（PCR）プラスチックを採用しようとしています。 (ロレアルは 2025 年までに PCR プラスチックの使用率を 50% にすることを目指しており、エスティ ローダーは PCR プラスチックの使用率を 25%「以上」にすることを目指していますが、どちらも目標の達成には程遠いです。)
「60～70の主要な世界的ブランドが、業界全体でPCRプラスチックの使用において前例のない進歩を遂げた」とEMFのプラスチックイニシアチブ責任者のサンダー・デフルーツ氏はCNNに語った。しかしデフルイト氏は、真に変化をもたらすためには、ブランドが使用サイクルからシングルプラスチックやバージンプラスチックを除去することと併せて、PCRプラスチックを採用する必要があると強調した。
しかし、PCR プラスチックを見つけるのは簡単ではありません。世界中でリサイクル率が低いため、その供給は限られています。一方、需要はさまざまな業界で増加しているとデフルイト氏は述べた。この競争により価格が上昇し、すでにバージンプラスチックよりも高くなっています。
ヘアケア ブランドの FEKKAI は、パッケージに PCR 含有量 95% を使用していると主張していますが、価格設定と供給の問題が課題となっているため、現在はパッケージに PCR 含有量が少なくとも 50% 含まれる容器と包装を目指しています。
創設者のフレデリック・フェカイ氏はＣＮＮに対し、「ＰＣＲプラスチックは在庫プラスチックよりも高価だ。コストがかかるだけでなく、調達も難しい」と語った。 「PCRは私たちの身近な存在ですが、需要が高いため、リサイクルされたプラスチックを見つけるのは困難です。」
美容品小売業者は、在庫の決定とサプライチェーンを管理する重要な役割を果たしていますが、十分に活用されていません。しかし、販売するブランドに設定する基準に関しては、多くの人が異なります。
「中小企業はもっとやるべきことを全力でやります」と、ブランドが持続可能性の証明を顧客に示すのに役立つテクノロジープラットフォームであるProvenanceの創設者、ジェシー・ベイカー氏は述べた。 「彼らはより賢く行動します。中には本質的に優れたブランドもあり、気候変動への配慮は彼らの設定の一部でした。彼らはサプライチェーン全体を再構築する必要はありません。変化するためにより努力する必要がある大手ブランドと比較して、それはすでに彼らの文化の中に組み込まれています。」
セフォラは 2021 年に「Clean + Planet Positive」イニシアチブを開始し、設定された基準を満たした製品にラベルを付けました。 （これは、顧客が有害とみなした製品のかなりの割合が含まれているとして現在消費者訴訟に直面している、フランスの小売業者の「Clean at Sephora」プログラムとは別のものである。）ターゲットは2022年に同様のプログラムを開始し、再利用可能、リサイクル可能、堆肥化可能または低プラスチック包装の製品、または無水製品または濃縮製品を特徴とする製品を含む製品をオンラインと店舗の両方で「ターゲット ゼロ」アイコンを採用した。
しかし、ブランドや小売業者が講じている措置の多くは、業界にとって大きな問題であるサプライチェーン、製造、配送から発生する廃棄物や汚染にはほとんど影響を与えていません。
美容エコシステムにおける標準化のギャップは、米国生まれの B コーポレーション (B Corp) のような認定によってある程度埋めることができます。この認定は、美容分野で最も有名なものの 1 つであり、倫理と持続可能性に関するさまざまな基準で企業を採点する非営利団体 B Lab によって発行されています。ただし、これが環境意識の高い消費者にとってどれほど有益であっても、現時点ではブランドの適用は完全に自主的なものとなっています。
多くの専門家やビジネスリーダーは、政府や多国籍企業が持続可能性を主張しながら規制を導入し、ブランドの行動の基準を設定することが、変化をもたらすのに大いに役立つと信じている。
彼女の名を冠した美容ブランドの創設者であるスザンヌ・カウフマン氏は、世界中のより多くの国がより厳格で統一された廃棄物処理法を導入すれば、オーストリアでの取り組みはより良い結果をもたらすだろうと述べている。
「私は製品をリサイクル可能な素材で梱包しています」とカウフマン氏は語った。 （詰め替えて再利用可能な製品のパッケージは 75% 再生プラスチックで作られており、100% リサイクル可能です。）それを米国に送っても、ゴミは分別されません…そしてリサイクル可能ではありません」と、米国全土のリサイクル法の不一致について言及しながら、彼女は説明した。
そして、成分に関して言えば、欧州化学庁は、域内で販売または使用される化粧品への使用が禁止されている2,495の物質をリストに挙げています。しかし、米国食品医薬品局がリストに挙げているのはわずか 11 品であり、米国の消費者が安全で環境に優しい代替品を見つけるのはさらに困難になっています。非営利監視機関である環境作業部会は、2021年に51の日焼け止め製品の臨床検査を調査したところ、EU基準を満たしている製品は35％のみであり、製品の94％が米国基準を満たしていることが判明した。
しかし、政府は最低要件を設定するかもしれないが、美容品小売業者クレド・ビューティーの持続可能性と影響担当副社長ミア・デイビス氏は、民間部門が方針を変えるだろうと述べている。
「規制によって底値は少し上がるかもしれない。（持続可能性の問題について）何も知らない人でも、酒造所に行ってきれいな製品を手に入れることができるはずだ…しかし市場は決してそうはしないかもしれない」と同氏は語った。 「市場のリーダーシップが重要です。」
持続可能性の実践に関する大胆な規制や世界基準が存在しない場合、美容市場におけるブランドと顧客の両方が担うこの「リーダーシップ」が、業界の気候変動問題に対処する上で最も即時に影響力を持つベクトルとなる可能性が高い。気候を意識した有意義な変化を実現するには、持続的な集団的な擁護と取り組みが必要です。
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